美食之于台湾人，是俯首即得的享受。台湾的美食，沿着一条看不见的历史轴线一路走来，从大江南北到世界各地的美食都涌向这个小岛，像是一道道海浪扑向沙滩，退潮后还有一些东西遗留在沙滩上。

虽然台湾因为历史位置的关系，吸收了许多其他国家的文化或影响，但台湾的料理、设计最大的特色就是温度。是人的温度，也是记忆的温度。”

台湾美食作家庄祖宜的答案是：多元并蓄。她在文章中写道：“在大陆，每个地方的外来菜色也并不见得地道，一些外地小吃还很难吃到。相比较起来，台湾人因为常年受到族群迁移融合的影响，口味明显泛而杂。卖包子、馒头、刀削面的店家，往往与米粉、碗粿、肉圆并列一条街，来客不分族群，管你祖上是山东、客家还是台南。不同的饮食传统显得稀松平常，完全被我们的肚子给内化了。”

这些地名，很多店家便出现在这些路上。超过40岁的男士，你和他聊美食，聊着聊着便聊起光阴的故事。“我们的食物来自大陆，我们的食材有些也来自大陆，我们的亲人还在大陆。在大陆，我们是台胞；在台湾，我们是外省人。”不止一位台湾餐饮人这样感慨。

政治运动造成台湾饮食风景的巨大变化，台湾街头出现了许多以地名为店招的食物，诸如川味红烧牛肉面、福州面、蒙古烤肉、温州大馄饨等等，事实上，这些食物多半都是大陆移民的发明，故乡已然寻不到这些滋味。

比如《还论牛肉面》一文中写道：“清真牛肉面摊前有一条长凳子，顾客坐在凳子上，指着箅子上的牛肉，挑肥拣瘦。老板一面切着牛肉，一面和顾客有一句没一句地话着家常。尤其在冬天寒冷的晚上，锅里飘散一团蒙蒙的雾气和肉味，满座尽是乡音，此情此景，真的是错把他乡当故乡了。”

大批留在台湾的离乡游子，透过各种不同的方式来纾解浓厚的思乡情怀。上世纪五六十年代，台湾出现了很多书写饮食的作品。因为不易碰触敏感的政治问题，强烈的苦难、漂泊流亡之感和渴望返乡的焦虑，便透过对故地食物的记忆抒发出来。