提到瑞恩·高斯林（Ryan Gosling）或者丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）在各自代表作里的经典造型，你会想到什么？可能是《亡命驾驶》里绣着蝎子的缎面飞行夹克，也可能是007的定制西装。其实他俩都穿过亨利衫，但给观众留下的印象远不及上述的深。

瑞恩·高斯林（Ryan Gosling）

长久以来，亨利领都不是一种特别有存在感的男装款式，这一学名也时常与半开领、半开襟等词汇混用。很多时候若不特意留心，我们经常会忽略这件衣服。

丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）

男性身上平平无奇的基础款，进入女装后却变得值得玩味。事实上，这轮亨利领的回潮，很大程度上发生在女装语境中：Tom Ford、Bottega Veneta、Chloé近年春夏秀场都有它的身影，《2026秋冬淘宝服饰白皮书》也将亨利领列入深秋叠穿的必备款式。

为什么一件在男装中近乎隐形的基础款，进入女装之后反而产生了风格？就如波德莱尔说的那样，美总是带着一种天真、无意、不自觉的奇异。衣服有意思，往往因为两者之间还保留了一点错位。

亨利领得名于泰晤士河畔的亨利镇。19世纪中叶，它的前身圆领针织衫首先是一种贴身衣物，穿在衬衫下面，负责保暖、吸汗，并把皮肤与外衣隔开。

划艇运动将它真正带到外面的世界。亨利镇于1839年创办了亨利皇家赛艇会（Henley Regatta），19世纪的划手逐渐采用这种无翻领、短纽扣门襟的针织上衣。它的构造很适合身体活动：无领，较少束缚；短门襟，方便穿脱和调节通风；针织面料，能够适应肩臂伸展；贴身轮廓，则不容易妨碍划桨。由此，这件衣服与亨利赛艇文化牢牢绑在了一起。

不过，从内衣变成运动服，并不等于已经成为普通外衣。男人可以在训练、比赛和劳动时单穿，因为身体活动提供了正当理由；离开这些特定场景，它依然属于内层衣物。与西装、制服等塑造男性公共身份的服装不同，此时的亨利衫仍尚未正式拥有公共角色。

《飞车党》剧照

事实上，许多如今司空见惯的外衣，过去都是内穿的，现代服装史见证了许多原属私人空间的衣服获得“出门”的资格。比如现代T恤是过去T型罩衣（即贴身汗衫）的变体，被马龙·白兰度（Marlon Brando）在《飞车党》里搭配牛仔裤和皮靴，穿出现代、年轻而叛逆的新风貌；衬衫直到20世纪初才方便单穿出门，在此前的正式场合，男人如果没有穿外套，就相当于以内衣示众。由此，我们便能理解“当掉衬衫”（lose one's shirt）这一英语表述，为何用来形容身处绝境的情形，还带着一抹淡淡的喜感与心酸。

科林·费斯（Colin Firth）在《傲慢与偏见》里的经典造型

直到20世纪，T恤、针织衫和运动服普遍成为日常服装，最后一道界线才逐渐松动。20世纪70年代前后，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）等品牌又把旧式多纽扣内衣重新识别为一种休闲上衣：衣物形制没有发生根本改变，改变的是人们观看它的方式和审美的想象力。不信可以看英国演员杰瑞米·艾恩斯（Jeremy Irons）几十年来的私服，从年轻穿到年老，将亨利衫驾驭得如鱼得水，通过古旧味单品（围巾、夹克、皮包、短靴）的混搭，演绎出独一份的波西米亚气质。但这种风格更多源于穿着者及其一整套配饰打造的穿搭宇宙，亨利衫本体依然隐居其中。

杰瑞米·艾恩斯（Jeremy Irons）

此时的亨利领不再是内衬所有，但它仍然属于男性。真正的变化与碰撞，要等它进入女性的世界。

同一件衣服进入女装后，产生了怎样不同的表达？它与其他源于男装的符号有何不同？女人穿西装，借用的是男性的公共身份，增强外形上的力量感与权威性；穿亨利衫，借用的则是男性不设防的状态，带来一种“非表演感”。亨利领在男装里先跨越空间界线，进入女装后再度跨越性别界线，一件原本藏在男性外衣之下的衣服，成了女性主动的风格表达。

简·方达（Jane Fonda）

和男装一样，女性运动服融入日常生活也需要过程。19世纪末，骑行、网球和游泳允许女性在特定场合穿得更便于活动；20世纪初，以香奈儿为首的设计师们，把男性运动服的针织面料带进女装；1930年代以后，美国设计师进一步把分体、可调节、易清洗变成普通女装的标准；至于再往后的80年代，健身热潮席卷全球，五颜六色的运动裤与紧身衣成为时代记忆。历史先解决了“女性能不能日常穿运动式上衣”，接下来，设计需要解决 “如何更适合女性”。

亨利衫进入女装，并非把男款简单缩小，而是重新安排比例：肩线收窄，面料变薄变软，腰身贴合，衣长缩短，门襟拉长，纽扣、滚边和领口成为视觉重点。恰恰因为它保留了男式运动服的朴素外壳，女性的身体、动作和神态才更加突出：两者之间的这一点距离，构成了它的独特之处，即所谓“风格”。

要看这种从男装到女性风格的转译，一张具体的脸最有说服力。不得不提不久前刚去世的女权先锋格洛丽亚·斯泰纳姆（Gloria Steinem）：上世纪60年代，她就在探讨避孕和性别平等，并亲身入局《花花公子》卧底调查，由此声名鹊起。

格洛丽亚·斯泰纳姆（Gloria Steinem）

彼时的时尚icon是杰奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy），爱穿端庄优雅的成套裙装亮相内政外交场合，而格洛丽亚的个人风格截然不同，可谓激进。除了标志性的飞行员墨镜，她高频穿着亨利衫，搭配微喇牛仔裤，束低腰宽皮带，或者用麂皮裙搭配及膝靴或皮鞋，身上挂满叮叮当当的饰品。她赋予了亨利衫新的气质：自信、独立，有强大的自由意志，既能活动自如，也可混搭各类单品，将自己的喜好与魅力毫不掩饰地投射在风格中。

自此之后，大众影像进一步把亨利领塑造成普通女孩的日常服装。这几年《暮光之城》的复兴也为亨利衫添了一把柴，“如何穿出女主角贝拉·斯旺（Bella Swan）的风格”这一话题在TikTok上热度很高。造型师温迪·恰克（Wendy Chuck）曾透露，Bella的造型是她与演员克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）一起打造的，旨在平衡女性感与实用感以贴合剧情。阴雨绵绵的美国小镇上，她常穿低饱和度深色亨利衫，搭配牛仔裤和帆布鞋，还喜欢在贴身长袖外叠穿短袖T恤。仔细想想，这一组合和《生活大爆炸》里的谢尔顿·库珀（Sheldon Cooper）莫名相似，但与后者的极客感相比多了几分女人味，秘诀正在于针织的修身感。

克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）

看了以上案例，我们便不难理解，亨利衫为什么在近年的女装市场、秀场和电商中重新出现。它填补了普通人衣柜里真实存在的空白：想穿得舒服，但不想像居家服；想稍微有些设计，又不想显得刻意打扮。亨利领继承了贴身衣物的舒适，也拥有足够的得体感，因此能够在不同场景之间移动。当私人生活和公共生活不再泾渭分明，原本来自私人空间的衣服，也就越来越适合成为全天候的日常服装。

设计师菲比·菲洛（Phoebe philo）

WGSN女装负责人萨拉·马吉欧尼（Sara Maggioni）分析其他单品的流行时，曾将这种趋势归因于后疫情时代延续下来的舒适需求；她还从经济压力出发，解释消费者为何愈发看中多功能、易搭配的实用单品。

这两点同样适用于亨利衫。它面料柔软、线条简单，仅靠胸前一排纽扣的开闭完成风格的点睛之笔，这种留白之美赋予其包容多种风格的余裕。美式休闲装、知识分子味、波西米亚风、青春辣妹风乃至懒人随意穿，都可囊括，无非解开或者扣上几粒纽扣的事儿。

林赛·罗韩（Lindsay Lohan）在电影《Mean Girls》中的造型

它的妙处不止于穿搭，还作用于身份层面。往深里讲，它能稍稍缓解当代人的“角色疲劳”：我们总是不断被要求展示自己——工作中显得专业，社交中表现得有趣，镜头前有风格，消费时又要传递出明确的审美品位。亨利领不急于把穿着者归入某一种类型，在一个不断要求说明自己是谁的时代，它允许人暂时不作出完整的解释。

亨利领也不急着诠释自己的来处，它天然带着旧式内衣、赛艇服、美式休闲装和千禧年影视人物的记忆。作为消费者，我们怀念的或许是旧衣服暗示的那种“不那么用力的生活”：衣服可以穿得更久，人没有被精心包装，性感源于自然流露的生命状态，日常生活不必时刻准备成为图像。

布拉德·皮特（Brad Pitt）

亨利领重新流行，因为它恰好适合一种边界模糊的生活：既私人又公共，既舒适又希望被看见；可以表达风格，但不急于定型。

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