*文字稿由现场录音整理而成

傅谨：我一直想问扬之水老师一个问题，就是戏里面经常有凤冠霞帔，您书里的凤冠霞帔就从出土文物来看，似乎跟舞台上的那个东西还是不一样。

扬之水：我这书里头也说到了一些，但是分散了。在宋代说了一部分，明代说了一部分，现在我把这条线索简单讲讲。

凤冠霞帔作为一个成熟的固定样式，大概是完成在明代，而从宋代开始逐步演变而成，虽然凤冠霞帔在礼制上的意义在民间早已深入人心，在金元戏曲中即把它作为表现程式。比如这个金刊的《刘知远诸宫调》，还有元代杨显之的《潇湘雨》杂剧，当然臧晋叔编的《元曲选》未必元杂剧的原貌，但这里提到了凤冠霞帔。这个与凤冠构成组合霞帔，本来是一个迭经变化的服饰，唐五代时它和这个莲花冠、卷云冠同在一处，为仙衣道服。韩愈的《华山女》中说，“洗妆拭面著霞，白咽红颊长眉青”，五代词人尹鹗的“霞帔金丝薄”，薛昭蕴的“雾卷黄罗帔,云雕白玉冠”。所有这些说的都是女道士的霞帔。

那时候说的这个“帔”，以实论是指披帛，以虚论是指女乐女官的道服。不过词藻多存浪漫的想象，其实并无定制。五代时披帛逐渐改变性质，而演化为礼服中的霞帔。

山西晋城玉皇庙宋金彩塑中的捧玉女这个肩负红霞帔，但它底下没有坠子，这可以看作是过渡期的一例。宋代宫人有红霞帔、紫霞帔，在《宋史·后妃传》里说“刘贵妃，临安人，入宫为红霞帔，累迁婕妤、婉容，绍兴二十四年1154年进贤妃。“我觉得在宋代时，红霞帔、紫霞帔是宫人的初级官阶。工匠为彩塑设计的服饰可能就是从这儿来的。

霞帔和翠冠宝冠构成组合，就有了礼制的意义，而成为一种特色。在高承《事物纪原》卷三说，“霞帔非恩赐不得服,为妇人之命服”，就已经有礼制意义了。《宋史·外戚传》封刘文裕之母清河郡太夫人，“赐翠冠霞帔，授其弟文质殿直。”这时候还没说这是凤冠，而是用“翠冠霞帔”。在《续资治通鉴》中记“真宗景德三年次，赐翰林侍讲学士邢昺白金千两,又诏其妻乐氏对宫庭,赐宝冠霞帔。”欧阳修编《太常因革礼》中说，“国朝存其名,常服龙凤珠翠冠、霞帔。”这时候也还没明确凤冠，而是说龙凤珠翠冠霞帔。南薰殿旧藏这个宣祖后坐像，装束正是这样，霞帔配脚底下的坠子。当然，这是不是宋画都很难说，应该是时代比较晚的图像了。

《建炎以来朝野杂记》记载：“中宫常服，初疑与士大夫之家异，后见干道邸报临安府浙漕司所进成恭后御衣衣目，乃知与家人等耳。”下边又列各种衣目，有“真红罗大袖、真红罗长裙、真红罗霞帔药玉坠子”等，通过他这条记载就说明霞帔和霞帔坠子也是一般世人家所有，虽然它作为命妇之特色已经纳入制度，但是实际上并没有被严格遵从。在江西德安南宋周氏墓出土的素罗霞帔和缝在底部的佩坠既是一例。如图，下边原本有佩坠，但摘下去了。

明代的凤冠霞帔的形制已经比较固定，在明人容像中都画得很清楚，这个在国家博物馆历代服饰展里都有不止一幅展出。

到清代，随着服制的变化，霞帔也有变化，成为一件上方带补子，下边满坠穗子的绣花坎肩，这整个的演变过程，在孙机先生《霞帔坠子》一文中，做了系统的整理，发表在《文物天地》1994年第1期中。京剧中的霞帔设计，我觉得可能主要借鉴于清代。