Jil Sander 2020春夏系列

温柔又不失力量的剪影

谢天谢地，街头风暂时退出了霸屏模式，T台上男装和女装的轮廓回归正式与清晰，正常得让人无可指摘。“审丑”还是无趣，这是个问题。2019年底，设计师维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）在接受《Dazed》杂志采访时提了一句：“街头风会走向终结，很可能会在2020年消失。”这话从他嘴里说出来不免让人惊讶。作为过去六七年间将街潮推向巅峰的“幕后黑手”之一，阿布洛创立的off-white迅速吸纳了全球亚文化的年轻拥趸，他也顺势成为法国老牌时装屋路易威登的男装创意总监。难怪听到此番言论后，有人说这感觉就像“最有名气的说唱歌手说嘻哈将死”。

此前，也有设计师表达过类似的看法，对看似反叛、实则毫无内涵的形式套用感到厌倦。随着街头化成为很多品牌快速年轻转型屡试不爽的良方，过度滥用所产生的泡沫颤颤悠悠越积越高。然而，更多的声音不同意阿布洛的说法，代表自由和打破藩篱的街头风格怎么可能消亡呢？更何况，你怎么能一面宣判它的“死刑”，一面又宣布要和Nigo（日本潮流教父）开展联名项目，未免自相矛盾。终于，阿布洛在今年3月份的采访中澄清，他的本意是：“街头服饰也会迭代，在先锋设计师的影响下呈现新的形式。”误会终结。

纵观时尚的轮盘，任何一种趋势哪怕再微不足道都像是九条命的猫，即便悄然逝去，仍有归期；还有一些设计元素在T台上细水长流，虽少了一些抓人眼球的新鲜感，但每次“回锅”都愈显风味，流苏便属于后者。撤换掉街头风的滤镜后，2020年女装设计比以往更注重凸显形体感，宽肩、阔袖、沙漏形腰身都做了大量细节处理，流苏元素贯穿四季。

Bottega Veneta 2020秋季系列

在春夏系列中，Jil Sander的夫妻档设计师继续深化对于极简美学的思考，他们通过对立的概念将锋利的剪裁与柔和的面料中和，同一色系或是同一材质的设计则用羽毛、流苏、蕾丝等细节加以区分，简洁但不无韵味。明星设计师乔纳森·安德森（Jonathan W.Anderson）延续同名品牌一直以来对女性线条的抽象表现：解构式风衣、多彩流苏、低饱和度配色和不对称抽褶，就连以前出现过的绑带草凉鞋和胸衣配饰也被玩出了新花样，透露出原始与质朴。

而在秋冬系列中，流苏元素的应用更具有指向性，优雅华丽如纪梵希、感性克制如芬迪。硬挺宽阔的“Juliet袖”和紧紧束住的腰形相匹配，芬迪以女主角严谨的白天开场，渐渐进入夜晚的另一面，蕾丝、贴身内衣、吊袜带……这些最陈腐的代码被流畅的流苏包裹着。比芬迪早几个小时开场的普拉达也试图审视女性力量，镂空、层叠流苏和褶裥随着模特英姿飒爽的步伐增强律动，其中羊毛或者法兰绒被解读成男性化的面料，被切成一条一条的，解放了模特的双腿。

相比之下，只有美国品牌在2月的纽约时装周上追溯了流苏的“实用性”。虽然拉夫劳伦、汤米·希尔费格等纽约常客缺席了，但“补位”的新鲜势力增加了多样性。Palm Angels就是其一，它不同于好莱坞名人所钟情的比弗利山式的纸醉金迷，多了些“接地气”的粗犷。Palm Angels2020秋冬系列的灵感源于经典西部电影《黄金三镖客》（1966），故事发生在美国南北战争期间，也是西部文化形成和发展的关键时期。

首先进入视野的流苏为整场秀奠定了基调。火车冷藏车厢的发明使牛肉经过长途运输还能保持新鲜成为可能，各大牧场主通过扩充饲养规模来适应日益增加的牛肉需求，西部牛仔开始壮大。美国原住民被认为是最早将流苏融入衣服的先驱之一，他们把这种用边角料织物剪成条状或扭成绳状的设计披在身上，不仅透气，也利于雨水滑落。牛仔借鉴了前人的智慧，没有把衣服外沿接合处多出来的面料去掉，而是剪成了条状，兼顾美观与实用。为了致敬，Palm Angels衬衫裙的坠边、西装外套衣领两侧、马海毛针织衫的拼接处与袖口均可见流苏的身影。