转变的渔业

下午4点多，嵊山岛的水产市场变得喧闹起来。它的外面是码头，渔船就这个时候归来，带来渔获。舟山每年有禁渔期，不同类型的渔船在禁渔期结束后分批次出海。渔港里停泊的船以一种桁杆拖虾船为主，是今年8月1日开捕的。它们在近海中层水域作业，主要拖活皮虾，也会顺带拖上来鱼类。一般是家中男性在船上工作，渔嫂们在岸上将渔获进行售卖。

市场里各种刚摆开的鱼虾湿淋淋地闪着光，好多是我从来没有见过的：和木棍一样粗壮的暴鳗、像海中翼装飞行家一样的鹞鱼、金灿灿的黄梅童、柔若无骨的虾潺……看到我像跑进水族馆里的孩子一样问这问那，陪同我的本地人谢莉莉不禁笑了起来。她告诉我，嵊山人习惯每天下班之后来这里买晚餐食材。因为这里的人驾船出去就是渔场，不像有的海岛的渔民，需要在海上航行很久才能有收获。能吃到当日捕捞、没有经过冰冻的水产，就成了嵊山人的口福。今天，舟山海鲜里嵊泗列岛的被认为最好，而要在嵊泗诸岛里再做选择，就要来嵊山了。

我们去一家谢莉莉相熟的餐厅吃饭。本地人吃饭不需要看菜单，站在食材旁边，三下五除二就把做法说清楚了。海鲜从捞起到抵达本地餐厅，不超过12小时。新鲜的鱼类，多会拿来清蒸，就像带鱼这种在北方城市里习惯油炸再红烧的鱼类，这里推荐的做法也是放姜丝清蒸。之前我们吃过一道豆腐烧虾潺，觉得味道不错，想要再点。而谢莉莉说，过去鱼多的时候，这种半透明的小鱼都入不了本地人的法眼，现在要请客，也会尽量避免点这种鱼。同理，还有一种外号叫做“烂船钉”的小杂鱼，以前渔民弃之不食，现在用酱油、老酒红烧，很多人会夸赞鲜美。

作为游客，从市场上的鱼类和餐厅中海鲜的质量来看，其实很难感受到“渔业资源衰退”这几个字。然而嵊山的确是舟山渔场从衰落到转型的一个缩影。当地博物馆里，一进门就是一幅上世纪70年代“万艘渔船汇嵊山，十万渔民上战场”的老照片。舟山渔场有大黄鱼、小黄鱼、带鱼和墨鱼四大经济鱼类，其中嵊山渔场的带鱼尤其出名。当时，每逢冬天带鱼汛来到，就会有来自浙、苏、闽、鲁、冀、辽、沪、津六省二市上万艘渔船齐聚嵊山渔场。各级政府还在嵊山岛上设立渔业指挥部，这让偏居舟山群岛东部一隅的嵊山岛成为一个口音混杂、人声鼎沸的小城。在一个鱼汛期内，同一片海域，能够集结那么多渔船同时作业，世界范围内都很罕见。对比老照片里那堆在地上望不见边际的黄鱼和带鱼，我在码头看到的情景只能算是“小打小闹”。

过度捕捞终结了舟山渔场的黄金时代。曾经当过渔民、现在为嵊山渔业生产安全员的吴和平告诉我：“大黄鱼那时候多到打上来一网，可以站在上面走路。但大黄鱼是一种洄游产卵的鱼类，渔民趁着黄鱼产卵之时捕捞，是把它们连后代一起一网打尽。”四大经济鱼类陆续地都形成不了鱼汛，这在舟山渔场成为普遍现象。各个海岛有了不同的转型路径。比如我之前去过的另外一个以渔业著称的虾峙岛，那里的渔民率先走向了远洋捕捞。在嵊山岛，拖虾和贻贝养殖成为两大支柱。后来，各个海岛的旅游业也开展起来，渔民们有了新的收入来源。这一切，依旧离不开他们祖祖辈辈赖以生存的海洋。