（文 / 李孟苏）

( 英国设计新星奥斯曼·尤素扎达的新装秀是“动感时尚”展的一部分 )

作为全球最大的应用艺术博物馆——伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆（简称V&A）学习与作品诠释部的总监，大卫·安德森（David Anderson）最近几年的工作重心之一是改变人们对“时尚展”的歧视和轻视。

艺术家、博物馆、画廊几乎不把时尚当“艺术”的范畴，曾任《访问》、《名利场》、《艺术论坛》主编的英格丽·西丝（Ingrid Sischy）说过：“在谈论视觉语言的时候，大家从来都把时尚自动择出去。”时尚给人们留下的普遍印象是“炫耀浮华的秀场”。谁让“时尚展=时装秀”过于深入人心呢。似乎展示时尚设计作品只有模特儿走T台一种形式。各时尚品牌、设计师的新装秀看上去花样百出，实际上是重复的，重复的结果是，多数人看到T台和时装店的东西往往产生两种情感：赞不绝口和渴望拥有。大卫·安德森对本刊说：“这两种情绪都表示人们没有严肃认真地对待时装。时装的另一重要展示方式是博物馆举行的时装展，但博物馆里的展览，展品按编年体密封在玻璃匣子里，特别乏味，其实也是重复。服装的鲜活、生命力、动态感到哪儿去了？博物馆没有客观地加以展示。”

有一种说法认为，时尚的全部功能就是制造一场奇观，不管是奥斯卡红毯上群星集体展览顶尖设计师的高级礼服，还是Lady Gaga以“雷”服人，都在一遍遍重复时尚的定义就是“秀”。于是，博物馆往往陷入矛盾境地。矛盾的另一面是，时尚在某些层面上和真实生活密切相关，这与其他视觉艺术、设计不同。建筑是被动的，服装则是主动的，它能随着衣服里的身体变化而变化。把服装精心套在木头模特儿身上，立在亮晶晶的玻璃柜面后，从来没能真正展示出它们的全部魅力。它们太静默了，所以著名时尚摄影师尼克·奈特（Nick Knight）会说，动感的电影要全面取代静态的照片：“比起静止的影像来，连续的电影能更好地表现时装，设计师的设计本来就是穿在行动的身体上的。”