现在已很少人吃田螺和螺蛳了，最近一次吃，竟是在越南。看到小吃摊上有卖硕大的田螺，便要了一碗，竟然还是田螺塞肉，跟中国南方很多地方的田螺塞肉做法很一致，都是把比较硕大的田螺肉挖出来，剁碎了，与肉糜充分混合，再塞回壳里。这样，口感略带点粗糙的田螺肉便获得了嫩嫩滑滑的新生，而油水十足的猪肉也借到了田螺的一波三折的鲜味，瞬间腻感便烟消云散。但越南的这盆田螺做得略有点叫人失望，因为汁水不够多，吃起来没有我小时候的那种“嗞溜嗞溜”和“呼哧呼哧”的音像效果。前一个“嗞溜嗞溜”是猛吸田螺壳发出的诱人声音，后一个“呼哧呼哧”则是吃到忘情，不仅把田螺和肉都吃干净了，还要用鲜美的田螺塞肉汤汁拌饭吃，浸透了汁水的米饭被泡得粒粒饱足，扒拉起来那叫一个心满意足。

上海为数不多的几家老字号饭店还在卖糟田螺这种小吃。记得小时候跟着大人，午茶、夜宵，都可以来一碗糟田螺。服务员“噔”地端给你的碗永远都会有几个缺口，就跟碗里的田螺一样，每个螺壳上都碎了几块。但便是这样有点儿碎了的田螺，吃起来味道却更浓郁，因其破碎，所以卤汁尽入，相当入味。第一次吃糟田螺的人难免会盯着那黑糊糊的田螺和黑糊糊的汁水犹豫片刻，思考究竟这店家有没有认真负责地把田螺先养几天，让它们把泥沙吐尽呢。必须只有在吃过之后才知道，就是这令人起疑心的颜色，原是茴香、桂皮久煮的结果，再加上将田螺放入陈年香糟这个步骤，便造就了糟香四溢的糟田螺。

现在吃田螺的人少，吃螺蛳的人就更少了。但这几年，螺蛳粉这种食物为螺蛳在饮食界的地位立了一功。广西柳州人将螺蛳与辣椒、大蒜、紫苏、姜等香料一起爆炒，然后再加水慢慢熬煮，制成又鲜又辣又酸又爽的螺蛳汤，让其与陈年米制成的弹性十足的米粉配合，成为汤浓料足的螺蛳粉。虽然名叫螺蛳粉，但最传统的螺蛳粉中并无螺蛳，主要的卖点就是螺蛳熬成的鲜汤，次要的卖点则是各种看上去跟螺蛳本身没有关系的配料，如味道酸爽的酸笋和酸豆角、需炸得恰到好处的腐竹和花生、切成一小丁一小丁的萝卜干，以及炒木耳。近年来，有些螺蛳粉店家为了满足非本地客人对螺蛳粉名字中“螺蛳”两字的纠结，也会在汤里加些螺蛳。但真正的螺蛳粉高人会对你说，吃螺蛳粉跟吃炒螺蛳不同，前者螺蛳的精华都到汤里了，再吃螺蛳本身，还有意义吗？