( 中国国际时装周上的品牌秀 )

商业对时装周而言，是终极目的。纽约时装周是其中最好的范例。2012年，纽约市经济发展署（EDC）的一份分析报告显示，大量涌来的观众刺激了纽约的旅游业，时装周创造的8.65亿美元税收，超过了纽约市马拉松大赛和美国网球公开赛的收益。这令立志发展时尚产业的国家艳羡。品牌争相到美国办秀，看准的就是那里庞大的本土时尚市场。单从市场潜力来讲，丹麦甚至德国等其他冠名“奔驰”的时装周，似乎都很难同中国一样，有向纽约学习的底气。从最初名为“设计博览会”，直到2011年与梅赛德斯－奔驰合作，中国国际时装周被认为走向了商业化、国际化。

但在北京举办的近791场秀中，除了少数几家坚持参与的设计师、品牌，如曾凤飞、王玉涛以及White Collar等等，其他与秀设计师的流动性非常大。与巴黎等标准严格的时装周相比，受邀参与中国时装周的过程相对比较轻松。一些品牌发布时的配饰、鞋、包来自采购，而不是配套定制。品牌之间达成的共识较少，整体设计呈现的未来趋势不明显。虽然有来自国际八大通讯社、国内500多家媒体的工作人员，由专车接送于北京“798”艺术区和北京饭店的秀场之间，秀后报道也相当及时，但版面多为富豪、明星的现身。荒谬的设计越来越少，专业人士的声音却仍然集中在少数品牌，评论文字也与公关通稿的内容相差不多。有关中国时装周的批评声音一直存在。

女装品牌JEFEN公司的董事长兼艺术总监谢锋，是首位进入巴黎时装周的中国设计师。他认为，在中国做秀，确实像一种“热门的宣传”。