澳大利亚的中餐经过了几轮换血，从早期移民的“所谓中式家常菜快餐”，到后来的“精品小馆子”，再到“点心派”“粤菜酒楼”，这些轮替经历了几十年的时间。美国作家开尔文·特里林（Calvin Trillin）曾在《纽约客》上调侃中餐的品类繁多，写了一篇题为《中国到底有多少个省？》（Have they run out of provinces yet？）的俏皮诗，这个资产阶级玩笑虽是过火，也得来些负面评价，但也足见美国食客对于中餐的尝试及底线。然而澳大利亚的食客是优雅且先觉的，早在2000年市区的皮特（Pitt）街开设了西贝（Seabay）西北菜之后，各省风味便接踵而至，北京小吃、天津煎饼，还有大名鼎鼎的四川菜和火锅，让身处澳大利亚的食客们真正见识了中餐的繁多，不仅如此，他们不像其他国家那样止步于在菜单上零点“四川鸡”“北京鸭”这些出处暧昧的菜品，而是更愿意尝试那些从未听说过的菜。

中餐似乎也在澳大利亚发生着变化，作为与西餐烹饪方式最为接近，也最为他国人所熟知的粤菜，也正在以南北、客家、潮州的分支形式逐渐出现，然而其中最令食客欣喜的是，有些粤菜正在以一种“中国融合”或者说“亚洲融合”的形式冒了出来。石锅先生，便是其中一家。

上午9点，位于伯伍德（Burwood）的石锅先生餐厅厨房已经生起了火，老板雷建斌也换上了工作服跑进跑出，店员们在做营业前的最后准备，备好餐具，在冰箱里加满饮品，将打包盒放在最顺手的地方。或许是希望在忙碌时不那么慌乱，10点30分，厨师们端出来几个菜，雷建斌招呼所有员工坐在一起，他们埋头吃饭，偶尔有人聊几句天，刷刷手机，偶尔有电话响，也会草草挂断，不到15分钟，员工用餐完毕，桌面已被收拾干净，又休整了一会儿，雷建斌抬手看了一下表，马上11点了，他迟疑了一下，打开了餐厅的门。

也就十来分钟的样子，42位客人济济一堂。由于没有预约制，门外等位的人也逐渐多了起来，这是在澳大利亚不多见的场景，通常澳大利亚人不爱排队，或选择去邻家餐厅，不过在伯伍德这一带，石锅先生的等餐长队是忠实而稳定的。雷建斌从厨房探出头来，对我说：“从早上11点一直到晚上10点，我们就像打仗一样忙个不停，实在累了，就交替着休息几分钟。”雷建斌讲这是他和“石锅先生”的日常。