在塞纳河左岸的巴黎植物园，Givenchy的模特们像从祖母的衣柜里寻到了宝，紧致的腰身、宽阔的肩膀——20世纪40年代的廓形与鳄鱼皮防水台高跟鞋搭配得恰到好处。设计师克莱尔·怀特·凯勒在筹划这场秀时心中所想的是伊甸园，亚当的男性特质体现在剪裁上，夏娃的女性气质通过印有花卉的褶裥展现。

“清理”了上一季乱入的性感摇滚女孩，设计师艾迪·斯理曼将Celine带回正轨，重现了1975年那个有控制欲、富裕但不喜欢炫耀，还有一点男性化气质的形象。宽大的斗篷、夹克、西装与从不缺席的飞行员墨镜，让媒体满意地接受了“法式中产”的关键词。Louis Vuitton所追溯的年月跟Celine相距甚微，设计师尼古拉·盖斯奇埃尔把卢浮宫变成了80年代巴黎青年的标志性聚会地蓬皮杜中心，并将这一季的故事设定为坐在Beaubourg区看人群，而不是低头看手机。街头艺人、哥特派人士、前朋克都是他列举出来的具有影响力的人物。喇叭式的小短裙、科幻风格的肩膀设计，还有为仅取悦自己的女性准备的镶满铆钉的机车靴和厚底松糕鞋。

“一切从肩膀开始。”Saint Laurent设计师安东尼·瓦卡莱洛说。他的女士西装以金色珠线为棱纹，质地柔软得就像开襟羊毛衫一样随意，但跟前面几场秀乃至米兰时装周上的一些造型类似，模特的肩膀耸立而坚挺。

还记得在MeToo运动中，Lady Gaga穿了一件超大号的西装出席活动，她说：“在试穿了一件接一件紧身胸衣，一双接一双高跟鞋，装饰着钻石、羽毛、成千上万颗珠子的礼服后，我问自己：成为好莱坞女明星意味着什么？我们不是参加选美比赛，为了取悦公众而互相攻击。”她在试穿了十余件礼服后选择了这套宽大的西装。“作为一个在很小时习惯听男人告诉我做什么的女人，我决定要把力量拿回来。今天我穿裤子。”

事实上，宽肩潮流早在这之前就作为街头风的延续登场了，但在MeToo运动后，设计师确实有可能受到影响，而在2019年系列作品上继续延续这种Oversize设计对女性赋权做出回应。若说女性权利不免严肃了些，仿佛耳边回荡起了“玫瑰与面包”的口号。不过，时装改变女性刻板印象的过程就是在与流行文化一点点交织和刺探中潜移默化完成的。

上世纪30年代，在镜头内外都穿裤装的好莱坞演员玛琳·黛德丽被记者和社会评论家百般挑剔，认为她在徒劳地“用穿异性的装扮”削弱男人的权威。如今看来，任何一种看似猎奇的尝试都不能称为徒劳。可可·香奈儿让走出家庭的女性穿上了两件套装，她的宿敌埃尔莎·夏帕瑞丽通过垫肩加宽了女性肩部，缩小了臀部的视觉比例，改变了传统的身形轮廓。琼·克劳馥演绎的大垫肩收腰上衣和铅笔裙套装造型被奉为经典，甚至成了后来电影《银翼杀手》连锁六号复制人瑞秋的造型灵感。概念艺术家希德·米德把这种风格称为“复古装饰”与“别致垃圾”的混合体。

随着围裹裙使用松紧腰带把女性从裙撑中解放出来，裙子的长度、鞋跟的高度相继成了时尚为女性平权的重点。与此同时，肩部造型也一直是在强调与淡化之间交替。