（文 / 钟和晏）

虽然我们窗外的大自然才刚刚进入最春情勃发的时季，向来按自我定义的日历来生活的时尚制造者们已经过完了2005年的秋与冬。在巴黎2005〜2006秋冬成衣系列的多场发布会上，大部分模特黑寡妇一般阴郁沉闷的表情和她们身上同样阴郁沉闷的服装预示了一个不快乐的冬天，这一点，即使你没有亲临现场的幸运仅仅从摄影图片中都可以感受到。

任何一位在意个人创意与理念表达的设计师期望在年度财务报告的阴影下保持快乐的心情，大概都不会是一件容易的事情。路易·威登的设计师Marc Jacobs说他的设计完全是以喜爱LV服饰的客户性格为出发点的，亚历山大·麦克奎恩重复了希区柯克的金发女郎主题，将一个个身材匀称的提比·海德莉（Tippi Hedren）克隆人装入裁剪准确的细腰上装与西装短裙中。生存在管理层跌宕多变的Gucci集团下的麦克奎恩第一次表现出如此清晰的商业优先的倾向，而他似乎也是第一次表现得如此意兴阑珊，连大多数模特的发型都未曾设计，让她们像大街上任何一个女人一样随意地披散下来。

麦克奎恩不是惟一流露出怀旧情绪的设计师。接替三宅一生掌控Issey Miyake品牌的日本设计师泷泽直己居然是把小津安二郎的黑白电影称为灵感来源的——他用一系列成对的套装来探究服装的质地、比例与形式的不同，几乎每一套服装都是双重的黑色与白色。一件纤瘦的白色连身裙被镶上褶边之后变化出不同的曲线效果，而另一件裁剪相同的黑色版本则去除了所有的装饰;一件黑色的双排扣大衣看起来相当简洁雅致，当设计师在白色版本的肩部和衣袖处添加了额外的面料之后却丰富了它的立体感。就像涂抹在模特脸上的黑色阴影，似乎是为了唤起一种晦暗不明的模糊记忆，泷泽直己说他对一个即将消失的世界充满了惋惜之情。