雨前椿头嫩无丝，雨后椿头生木枝。谷雨之前是打椿头吃香椿的季节，这习俗在中国仿佛不分南北。只要到了春光明媚，暖风拂面的季节，挺拔粗壮的香椿树便开始爆出满树紫红色的嫩芽来，和着杜鹃啼鸣，泉水叮咚，小孩子们欢快地跑到香椿树下打椿头。无论是长江以南，还是长江以北，这时候的乡间，空气中总飘荡着一股香椿的青涩味。有点儿想象力的馋孩子只要闻到这股青涩味，便已经能揣摩出外婆家灶台上，挂着点面糊放进油锅里炸的香椿头饼，那咸酥家常的味道了。

据说这种放之四海而皆准的香椿头饼，有的地方叫做“香椿面鱼”，因其放整支香椿去拖面，是以炸出来的形状像鱼；有的地方则就是“香椿头饼”，把新鲜的香椿嫩芽切碎，混入面糊去炸。然而各家主妇又会加点自己的小小秘密武器，有的是一点点肉糜，有的是一点点豆腐碎，必须以重油炸得金黄香脆，咔嚓咬一口，在油香面香的烘托下，香椿的味道非但没有减弱，反而香得更加虎虎有神，轻而易举就窜到了你的鼻腔根，直叫你想赶快接着咬第二口，第三口，咔嚓，咔嚓。时间一久便有了错觉，就连听到咔嚓的声音，鼻子都能马上反应出香椿的浓香来。

另有一道放之四海而皆准的香椿菜，有时叫做香椿摊鸡蛋，有时叫做香椿涨鸡蛋，无论如何，便是香椿和鸡蛋之间要有个说不清道不明的动词，再加一勺热锅里的菜子油，便可将两者的关系推上戏剧性的巅峰。大多数烹饪节目所示范的香椿炒鸡蛋，都是嫩黄的蛋皮配着轻红的香椿，看起来好不清新。但真正爱吃这菜的食客们，无论老少，都心知肚明，只有看上去偏老熟而颜色晦暗的香椿炒鸡蛋才能把心里吃亮堂了。鸡蛋若太嫩黄了，怎可与香椿威武之香相提并论；香椿若太轻红了，又怎有时间吸足了油之精华蛋之精华，从而爆发出“一箸入口，三春不忘”的香味小宇宙来呢。