( 身穿Theyskens' Theory的模特 )

20世纪初期，保尔·波利莱特（Paul Poiret）与西班牙时装设计师马里艾诺·福琼尼（Mariano Fortuny）都成为那个时代最具争议的时装设计师。彼时，女性大多身着宽大、悠长的长衣、长裙出席社交与活动，即便是在家务劳作时，也身着长裙，只是稍挽起袖口。而保尔、马里艾诺的修身剪裁，逐渐开始淘汰了巴斯尔的围腰撑架，一时间，犹如男裤的贴身臀形设计，逐渐被广泛地应用于过膝短裙中。在《时装》一书中，作者格特德·莱尼特（Gertrud Lehnert）认为，S型的出现，加剧了女装的进化演变，犹如19世纪后期，以设计师威廉姆·莫里斯（William Morris）为代表女装设计，在成衣中逐渐摒弃了腹束，这一标志性的解禁，开启了女性身体的第一次解放。

1941年，一些年轻的德国女性被强征进入军队、工厂，她们被迫褪下长裙，开始了穿着长裤的历史，帆布、麻布、棉质，逐渐替代了丝绸、蕾丝。很快，轻便的装束便吸引了第一批“彻底解放了身体”的女性。“二战”后，无论是玛丽·奎恩特的迷你短裙尺度或是香奈儿的直筒装束，都在试图诠释一种“有关女性的中性化”装束，似乎只有在这种服饰中，职业女装才可能和西服领带一样，成为正式社交场合的“标准装束”。

在这一时期，一种强调战前的审美潮流时装出现了，织物与装饰开始显得极为过时，直线剪裁将衣服“松垮垮”地挂在女人的身上。应运而生的是新女性的中短发型，以及女性吸烟装的回潮。《时装》杂志曾经深刻地认为，这一时期的女性装束与举止，大多是由男性所决定的。然而，平民化的职业装束真正结束了“波利莱特时代”的贵族独享，一些时髦的剪裁和独特的行装，也逐渐出现在彼时职业女性的工作制服上，有关“生活频率”与“民主化”的职业装也逐渐显现在人们身上。