( 杰尼亚上海全球概念店 )

在1968年前，安娜·杰尼亚（Anna Zegna）一直是西装业界最大的供应商之一。在尚未踏入成衣界的日子里，多数西装消费者也很少见到有关杰尼亚的标识出现在成衣上。在今天的家族成员看来，当时只专注面料以及舒适性的杰尼亚工厂，对于“如何做好西装”以及“西装的趋势”，似乎少了一些有关“时尚感的话语权”。

一直以来，在男士“正装界”存在着“针锋相对”的两个流派。20世纪初期，英国的顶级裁缝大多汇集在伦敦的萨佛街一带，他们所擅长的“量身剪裁”，使“绝对正式”的英式制衣最终形成了“萨佛派”，而来自意大利那不勒斯、米兰的裁缝更偏好柔软、休闲的衣服。也许是由于意大利男人的平均身高在欧洲排名靠后的缘故，意大利裁缝更善于用略宽的衣版、圆润肩型、长腰身，使男人们看起来笔挺修长。作为目前全球首席执行官，杰尼亚家族的第四代成员吉尔多·杰尼亚（Gildo Zegna）告诉本刊记者，“参数化定制”在意式、美式西装中起到了一种积极作用，由于不计较“苛刻”的版型，西装进入更多“场合”。尽管“二战”前后宽大的美式西装大行其道，它并不适合欧洲或者亚洲人的身材。于是，富有“天生平衡感”的意大利裁缝成为制衣行业的中流砥柱。而最终，“贪图”审美、舒适的穿衣者，让意大利男装成为主流。

20世纪中期，穿得起高级西装的人有相当一部分来自美国，这些明星、神秘商人以数万美元的价格，席卷了欧洲近半数的高级定制。这是时装发布所带起的“眼球效应”，穿衣人开始为了跻身花边新闻，而选定特质的衣裳。50年代，《纽约客》曾经用大篇幅的报道记录了“意大利入侵”的西装时期，彼时，人们对于“板正”的着装需求开始回潮。在美剧《广告狂人》中，还能看到西装过去的样子，和它最盛行的肯尼迪时代。上世纪60年代，美国缔造了广告业的黄金期，片中乔·哈姆梳着油头、穿着笔挺的西装、打细领带或蝴蝶领结，重现了当年“绅士”潮流。