好像任何一个地方，都有嘲笑穷汉“吃”心妄想的段子。北京相声里的“赶明儿等我登基做了皇上，每顿饭吃两块臭豆腐”，到了广东石龙一带，就变成了“为王吾食辣椒酱，大豆芽菜炒猪肠”。两相比较，好像还是广东人在美食上更有追求。

黄豆芽和猪大肠，都不是什么贵物，旧时广东人家，主中馈者的拿手下饭菜，往往就有此一道。一荤一素，一肥腴一清鲜，偏生口感都带些脆，既对立又有统一，成为广东经典住家菜的代表之一，也就难怪。可是近几十年来，这道菜却渐渐销声匿迹。

“炒豆芽其实相当考较手艺。”《美食导报》的采编主任李朝晖说，“以前粤菜厨师考级，其中一题就是炒豆芽。要炒得入味，又不能出水，还要保持脆的口感，不容易。”而大肠想炒得脆，一个必要条件是当日现杀，新鲜不能冰冻。生活节奏越来越快，肯天天早上跑菜市场，围着锅台转，用心琢磨一家人饭食的人越来越少，在家里吃到这道菜的机会，也就微乎其微。而在酒楼餐馆，由于有成本核算，像这种费工费火又卖不上价的菜，更是少有人愿意做。几个原因加起来，当海鲜街菜馆的菜牌上出现这道经典老菜时，竟被许多新一代的食客当成了新菜。