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上世纪70年代以前的西装几乎没有固定样式，特别是在“二战”结束后不久的日子里，裁缝们试图让西装看起来像军装那样强调男性的肩部，随之而来的是，驳头、领子夸张的宽大，显出腰部戏剧性的棱角，配上肥大的西裤，“宽腰小下摆”最终形成了当年的“西服审美”。

20世纪中期，穿得起定制西装的人有相当一部分来自美国，这些明星、神秘商人以数万美元的价格，席卷了欧洲近半数的高级定制。这是时装发布所带起的“眼球效应”，穿衣人开始为了跻身花边新闻，而选定特质的衣裳。在美剧《广告狂人》中，还能看到西装过去的样子，和它最盛行的肯尼迪时代。上世纪60年代，美国缔造了广告业的黄金期，片中乔·哈姆梳着油头、穿着笔挺的西装、打细领带或蝴蝶领结，重现了当年“绅士”潮流。

事实上，衣冠明星确实带动了西装的普及，强势的好莱坞面孔和娱乐符号在世界各地变为强势，也正是在“嬉皮文化盛行”的60年代，西装，带着一种保守的势力，成为同行世界的正装。