悉尼的中国春节在盛夏，虽不是这里的传统假日，政府也把它立为这个城市里的异国节日，不过对于当地人来说，中国的春节早已不是什么“文化体验”，熟知中华文化的当地人与这里的华人一样，也把“民以食为天”当作那个节日里最重要的事情，每逢中国春节，人们在中国城“四海一家”的牌楼下看完舞狮子等传统表演，就会钻进他们熟悉或未知的餐厅、酒楼，点上几道耳闻过的新奇菜式，用味蕾享受中国春节带来的欢愉。

尽管这里盛产海鲜，但是食桌上的海味仍是尚品，虽然较中国的质量好，也便宜些，但是毕竟不是百姓的日常饮食。但春节来临前，海鲜的销售也变得多了起来，虾、蟹被整箱地运到餐厅，厨房里的厨师也多了些过瘾的操作。

连唐人街的土产店都喜欢用海味来招揽生意，从早年间的鱼翅，到干货，发展到今天的各种海洋型营养品、保健药丸，每一次更迭，均表示着华人口味之变，对食物的认识，以及趋于健康的饮食。时至今日，中国城内凡“称得上档次”的中国酒楼还是会在入口和窗边摆出海鲜鱼缸，无论餐厅的风格、口味和环境如何更新，那如神坛一般的位置总是会留给鲜活的海产。

命名这些海洋生物的，大多是来自数十年前的闽南、广东厨师，因此，皇帝、帝王、宝石、贵妃、钻石等“权贵字眼儿”，在鱼虾蟹的名字中常常可见。据说，老移民从中国和东南亚相继来到澳大利亚后，惊奇地发现这里的水域出产的海鲜品种之前未见过，且个头也较亚洲大了很多；此外，那个鲜甜的生猛口感定是冲击了彼时老饕的味蕾，于是这些略显浮夸的文字，便成为这些“澳大利亚土著动物”的中国名字。

过去，须逢年过节，或是宴请，人们才得以与这些“帝王将相”在餐桌上相见，而今天，这些海味仍旧沿用着它们的华丽名号，但是神坛上的这些物种已经变得不再稀奇。只是那注满海水的神坛，里面游动的生物，仍旧是华人餐饮的一个符号，如一种象征，保留在那些餐厅和酒楼中，展示着华人对于财富的追求，也表达着华人社会的富足之感，或是传达着某种美好的寓意。

澳大利亚盛产的龙虾自是澳大利亚品种，扁平见方，没有钳子，壳上长满刺，又比波士顿和加拿大龙虾个头大些。美国人吃龙虾的历史要追溯到17世纪末，那时候龙虾是下等食物，被称作“穷人的鸡肉”，直到1840年初缅因州开始大规模销售龙虾，波龙才得以翻身，价格渐渐涨过咖啡。而澳洲龙虾据说是“二战”结束后才真正走进厨房的，从战场归来的士兵教会了母亲和妻子关于龙虾的做法。那时，意大利人和法国人开始大规模迁入悉尼和墨尔本，意大利人更是建立了自己的街区，开设餐厅。来自南部和西西里的移民率先使用龙虾烹煮海鲜汤和烧烤，随后法餐也林立于市，精致的龙虾菜也就多了起来。