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如果说近几年的很多流行风尚可以用某种“美学内核”（英语aesthetics或者后缀-core）来概括，比如Cottagecore（乡村田园美学）、Gorpcore（户外机能风）、Barbiecore（由电影《芭比》带火的风格），那么芭蕾美学（Balletcore）也必然位列其中。这是一种紧密围绕芭蕾舞蹈衍生出的美学风格，由芭蕾舞鞋（以平底鞋和低跟鞋为主）、纱裙、袜套、连体衣、羊毛衫、珍珠、缎面、绑带等标志性元素，编织出一个轻柔优雅的梦幻世界。

自从意大利时装品牌Miu Miu在2022年秋冬秀场上推出那款红极一时的缎背芭蕾平底鞋，大众对balletcore的热情被推向新的高峰，许多时装品牌如Simone Rocha, JW Anderson, Jacquemus, Ferragamo也纷纷下场，将自己对balletcore的理解与想象融入秀场。从韩国当红女团Blackpink成员Jennie在2023年Coachella音乐节的舞台造型，到犹太裔女演员Natalie Portman 2023年的戛纳红毯造型（她2010年斩获奥斯卡影后的《黑天鹅》也是balletcore的灵感来源之一），再到新生代女歌手Olivia Rodrigo的MV造型和2025年的Instagram更新，芭蕾美学不仅不见颓势，反而愈显丰富和个性化，从优雅灵动到哥特怪诞，几乎适配一切风格。  

从左至右：Jennie at Coachella 2023，Olivia Rodrigo 2025年的Instagram造型，Natalie Portman 2023年的戛纳红毯造型  

Natalie Portman在2010年斩获奥斯卡影后的《黑天鹅》

人类对芭蕾这门舞蹈艺术的痴迷由来已久，20世纪以来对芭蕾美学的借鉴与致敬更是如春雨般淅淅沥沥未曾停歇。让我们先将时钟拨回18世纪，当时的芭蕾舞者必须穿高跟鞋跳舞，直至法国舞者Marie Camargo第一个穿上平底鞋走上舞台。显而易见，平底舞鞋具备更高的柔韧度，于是高跟鞋退出了芭蕾的历史舞台。  

Marie Camargo 

知名印象派画家Edgar Degas创作了许多以芭蕾舞女为主题的油画：年轻的舞蹈演员们身着白色纱裙和粉色缎面芭蕾舞鞋，在练功房里或凝神听讲，或翩翩起舞，或坐在椅上低头休息。

左：Edgar Degas, The Dance Class (1874)，右：Edgar Degas, Two Ballet Dancers (1879)

如今芭蕾舞被普遍视为一种高雅的艺术，然而彼时的芭蕾舞演员是一份社会地位低下的职业，日复一日的刻苦训练不谈，许多年轻舞者势单力孤，不受尊重，忍受着生活的贫困与潜在的性骚扰。德加笔下那些垂着头颅静默无言的舞女，她们在想什么？无人知晓，也鲜有人关心。

芭蕾并不纯白，美丽的背后有血泪。实际上，几个世纪以来舞台上只有男芭蕾演员，直至19世纪才出现女性舞者，所谓的“有色人种”处境则更加艰难，她们还需要自己掏钱将粉色的芭蕾舞鞋染成贴近肤色的颜色，于她们，天真无邪的粉色也成为一种视觉上的霸凌。

直至20世纪初，芭蕾才被西方世界认可为一门高雅的艺术，时装设计师们也开始从芭蕾美学中汲取创作灵感，这点部分归功于俄罗斯舞蹈家Anna Pavlova和Sergei Diaghilev的精湛技艺，顶尖舞蹈家不再只是面目模糊的表演者，他们已然拥有了引领潮流的话语权。Anna Pavlova演绎舞台代表作“天鹅之死”时穿的芭蕾舞裙非常特别，紧身胸衣腰间饰以两片柔软梦幻的布料，宛若天鹅轻柔的羽翼。这条经典舞裙为法国时装大师Christian Dior提供了灵感，他由此设计出晚礼服‘Cygne Noir’，意为“黑天鹅”：裙装背面两块黑色绸缎丝绒布料如流水般泻下，相比原作的脆弱纯洁，反而多出几分神秘与诱惑。

左：Anna Pavlova, costumed as the dying swan,1905.右：Christian Dior, Cygne Noir (Black Swan), Evening Dress, 1949-1950 (made)

无独有偶，Coco Chanel女士从编舞家George Balanchine 1932年芭蕾表演 “Cotillon”的舞者纱裙中汲取灵感，设计出一条缀满细碎银光的海军蓝薄纱长裙；法国时装大师Yves Saint Laurent和Christian Dior还分别为英国首席芭蕾舞者Margot Fonteyn设计过鸵鸟羽毛的轻灵裙装和缀满蓝色亮片的拖地晚礼服。三位风格迥异的大师皆从芭蕾艺术撷取巧思且极具品牌辨识度，足以证明芭蕾美学的包容度之高与演绎空间之广。

从左至右：Gabrielle “Coco” Chanel, 1937；Yves Saint Laurent, 1965；Christian Dior, 1950

芭蕾美学的大师手笔也见证了顶级舞者的变迁史，见证了一代又一代女性冲破禁锢的故事。舞蹈家Maria Tallchief的血管里流淌着美国原住民、爱尔兰人以及苏格兰人的血液，她被广泛认可为第一位美国籍首席芭蕾舞者（1947-1965），这一桂冠长期以来只安在俄罗斯和欧洲籍舞者头上。成为首席舞者的那年，她买下Christian Dior先生春夏高定Corolle系列的一件掐腰黑色礼裙——留名史册的“The New Look”正出自这个系列——并在1953年穿着它去领时任美国总统艾森豪威尔颁发的“年度女性”奖项。

从左至右：Christian Dior, 1947；Maria Tallchief, 1947；Christian Dior, the Bar Suit from “The New Look”, 1947

既然谈到了“The New Look”这个可谓无人不知无人不晓的时尚造型，我们也不妨展开聊聊。这一系列的原名Corolle意为“花冠”，比喻宽大蓬松如鲜花般肆意盛开的裙摆，与掐腰设计并置更显传统女性魅力，也让人联想到芭蕾舞裙铺开的纯白薄纱与不盈一握的纤细腰肢。“The New Look”语出《时尚芭莎》编辑Carmel Snow的描述，精准概括了这一系列发布之初引发的轰动。战后的人们迫切渴望摆脱战争阴影，“The New Look”的出现满足了他们回归美好生活的理想愿景，瞬间点燃人们的赞美与追捧，也开启了50年代高定女装的辉煌。

殊不知，传统女性魅力再度盛行对女性主义的发展可谓一记闷棍。40年代的女性响应号召投入职场，50年代的战后女性地位反而有所倒退，她们被重新赶回家庭的方寸间。纵观历史，芭蕾美学的美丽与黑暗始终如影随形，如同一处幽深的景观，叫人警惕，却又忍不住凝视。

与Dior这波风潮大约同时期，一位美国女设计师正悄然崛起，她是20世纪30-50年代极具影响力的女装设计师Claire McCardell，被誉为现代实用女装之母。很多人可能都没听说过她的名字，但几乎所有女性的日常穿着都被这位女装先驱深深影响：女式紧身长裤、挂脖连衣裙、连体裤、连帽衫，当然还有芭蕾平底鞋。

左：TIME Magazine Cover: Claire McCardell - May 2, 1955；右：September 13 1943 issue of Life

Claire McCardell

balletcore美学这一核心元素正式进入人们的日常生活，很大程度上得归功于她。二战期间物资紧俏，嗅觉敏锐的Claire McCardell注意到布料和鞋履限量供应，但芭蕾舞鞋不受限制，于是在1942年推出芭蕾平底皮鞋，搭配日常的连体裤或者裙装出街，兼具舒适与美观。

May 15, 1949 , Vogue封面

没有带来惊天动地的设计，却在穿衣打扮上实实在在赋予了普通女性能量。2019年，Claire McCardell的家乡巴尔的摩为她竖起一座铜像，只见她身着自己设计的服装，脚踩标志性的芭蕾平底鞋，笑意盈盈地站着在那里，仿佛注视着所有蒙受她恩惠的现代女性。

Claire McCardell的雕像

除了飞入寻常百姓家，芭蕾平底鞋在电影明星和影像魔力的加持下继续进化，下可使人步履轻盈，上可为芸芸众生造梦。此处不得不提及两位银幕明星的演绎：法国女演员Brigitte Bardot自小练习芭蕾，她请意大利设计师Rose Repetto为电影《上帝创造女人》中的造型设计芭蕾平底鞋。电影1956年上映大获成功，Brigitte Bardot凭借精彩的表演一跃成为时尚偶像，芭蕾平底鞋由此成为Repetto的金字招牌，直至今日魅力不减。

电影《上帝创造女人》剧照

一年以后，英国女演员Audrey Hepburn凭借电影《甜姐儿》在好莱坞走红，她饰演的新手模特Jo Stockton身着各色服饰游走在巴黎的大街小巷，演绎了不止一双芭蕾平底鞋。生活中的Hepburn也喜欢用芭蕾平底鞋搭配日常造型，它简约优雅的属性既能搭配隆重华丽的礼服裙，也能点缀极简黑色练舞套装。当时的好莱坞以美艳性感的女明星居多，身形瘦削、体态优雅且带有男孩子气的Hepburn凭借独特的个人魅力成为银幕的一抹亮色，也成为了芭蕾平底鞋行走的代言人。有“性感小野猫”之称的Brigitte Bardot与“优雅代言人”Audrey Hepburn，两位气质与戏路截然不同的女明星，都格外钟情这款鞋履。

从左至右：Audrey Hepburn dancing in Rome in 1955；Audrey Hepburn in Funny Face (1957)

此后的几十年里，诸多时尚icon纷纷上身演绎芭蕾皮鞋，美国前第一夫人Jackie Kennedy和英国黛安娜王妃会在出席公共场合或外事任务时欣然选择它，无论造型正式还是休闲，芭蕾皮鞋都能稳稳托住穿着者的气质。

左： Jackie Kennedy in 1962；右：Jackie Kennedy in 1970

随着后来服装纺织技术的发展，二十世纪七八十年代，诸多新鲜面料如尼龙、氨纶和聚酯纤维开始变得时髦，相对低廉且打理方便的特质推动了时尚进一步平民化，紧身衣与连体裤走进了万家女性的衣柜里，让她们拥有了更多闲适自在的穿着选择。这股运动休闲风（athleisure）的持续走红，离不开当时如雷贯耳的“健美女王”Jane Fonda，她自1982年起发布了一系列健身视频席卷全美，凭借闪亮的笑容、五彩的连体衣与袜套、匀称有力的身材，成为那个时代的审美代表之一。

如今balletcore风潮的复兴意味着什么？纵观时装史，balletcore的流变可谓女性魅力与自主意志的演变史，两股力量在湍急的历史潮流中交替争妍，在21世纪的今天达成相对和谐。在社交软件Tiktok和Instagram上，不同身材类型的女性纷纷晒出自己演绎的balletcore穿搭，骄傲宣告：美与舒适可以兼得，无论宽矮胖瘦，我无条件拥抱自己的女性身份和身体曲线，面对人生种种，让芭蕾美学，助我轻盈一跃。

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